Губернский дом 2014 год. № 4

Историко- краеведческий культурно- просветительский научно- популярный журнал № 4. – Кострома: Б/и, - 2014.

PDF-версия

Интерес к народному костюму

Имя Екатерины Алексеев­ны Чугиной, мастера по по­шиву сценического костюма областного Дома народного творчества, хорошо известно участникам художественной самодеятельности. На мно­гих выставках по народному костюму Костромского края мы видим её работы, она уму­дряется не только обшивать фольклорно-этнографические коллективы, но и воссозда­вать своими руками по музей­ным образцам костюмы ушед­шей эпохи.

Сценическое пространство обычно требует выигрышной роскоши и красочности оде­жды исполнителей, и порой это вступает в противоречие с подлинностью образа тра­диционного народного костю­ма. Местные черты, особая неповторимость его в каждом районе - это ценность, кото­рую надо оберегать. Народный костромской костюм по исте­чению многих лет все больше становится образной лето­ писью жизни наших предков. Эта летопись пишется языком цвета, формы, орнамента, си­луэта, фактуры и раскрывает новому поколению тайны гар­монии и красоты.

Мы попросили Екатерину Алексеевну Чугину поделить­ ся своими размышлениями на эту тему и рассказать, что же было определяющим в её ин­тересе к тому, как одевались барышни и крестьянки позапрошлого века в Костромской губернии.

- В природе каждой девуш­ки - особое внимание к своей одежде, поэтому ничего уди­вительного нет в том, что ещё школьницей я мечтала^ стать закройщицей. В 1960-е годы в деревне, откуда я родом, это была очень почетная профес­сия, как и швея, так можно было заработать на жизнь. К тому же хотелось красиво одеться. В 15 лет я закончила 10-месячные курсы кройки и шитья и устроилась на работу в городское ателье. Сначала на 3 месяца взяли ученицей, сбылась потом и вторая моя мечта - я попала в бригаду к опытной закройщице, масте­ру 5 разряда, и меня взяли на работу в Дом быта. Через не­сколько лет стала ударником коммунистического труда, как же без этого, бригадиром, за­кройщицей 4-го разряда - так и пошло, и поехало. Тогда для женщины много и хорошо ра­ботать было правилом, ни ми­нуты не сидели без дела. Но душа словно всё чего-то ещё искала и ждала.

Пришло время выйти за­муж, но ещё до рождения до­чери, в декретном отпуске, думая о будущем, накупила книг по вязанию, потом стала ходить на курсы по художест­венной вышивке, уже в Костроме много лет занималась в Центре творчества «Истоки».

Вы спросите, откуда у меня появился интерес к народному костюму, ожидая каких-то романтических историй - я вас разочарую. Вспомните време­на перестроечных беспреде­лов: зарплаты не выдаются, безработица, бедный городок Кострома, где выгодных заказ­чиков просто так не сыщешь, а я осталась после развода с дву­мя детьми на руках, и надеять­ся больше не на кого. Принима­ла заказы на дому, в основном на ремонт одежды, потому что новую - большинству людей ку­пить было не на что.

Вот тут-то, перелицовывая старое на новое, выкраивая из лоскутков оживляющие ко­стюм детали, я обратила вни­мание на то, насколько прак­тична, лаконична и проста в крое традиционная народная одежда, как много я могу по­заимствовать у деревенских «закройщиц» прошлого. По книгам стала изучать рисунки раскроя, орнаменты народных одежд, систему оберегов.

Для одежды крестьянок была характерна конструкция рубахи, состоящая из двух по­лотнищ холста, покрывающих спину и грудь и соединённых на плечах «поликами». Руба­ха была длинная, с длинными рукавами, цвета белого или красного; красные рубахи, как у мужчин, так и у женщин, считались нарядной одеждой. А любимым праздничным цветом у русских всегда был красный - в значении «краси­вый», «нарядный». Для полу­чения красного цвета исполь­зовали в качестве красителя корни морены, кору берёзы и настой жжёного кирпича. Для украшения частей сорочки, видных из под верхнего пла­тья, крестьянки использовали бусинки и льняной, плетёный ажур. По поверью, «нечистая сила» не могла ни войти, ни выйти через отверстие, за­ щищенное рукотворным де­кором - вышивкой или пле­тением. Поэтому в женской одежде тщательно украшали и ворот, и подол. Поверх нательной рубахи надевалось какое-либо платье. В дерев­не поверх рубахи носили за­пашную юбку - поневу (от древнерусского «понять», «обнять»). Понева представ­ляла собой шерстяную юбку длиной до щиколоток. Поне­ва была клетчатая и часто тёмная. Клетка - это квадрат, знак поля. Этот знак - поже­лание плодородия, плодо­витости женщине. Клетчатая юбка, понева, была принад­лежностью только замужней женщины.

Праздничная понева была ярче, богаче. Кроме того, здесь играл большую роль фартук. В разных районах Костромской губернии он на­ зывался по-разному. Многое из жизни женщины можно было «прочитать» на фар­туке, зная смысл вышивки и геометрических орнаментов. Люди раньше умели читать эти символы, и поэтому они знали, что в одном случае это молодуха, у которой ещё нет детей, поэтому так мно­го ромбочно-точечных изо­бражений. Если изображены птицы - речь идёт о девочках-дочках у этой женщины, а если изображены кони - у неё мальчики. Позже, когда в вы­шивку пришёл растительный орнамент, эта смысловая ге­ометрия забылась. В городах поневу и фартуки перестали носить уже в Х1Х веке, но в одежде крестьянок они сохра­нились на долгие времена.

Первые костюмы для фольклорно-этнографических коллективов шила по заказу для Галины Юрьевны Хачату­ровой. Помню, как собирали с ней по крупицам материал об особенностях народной оде­жды Костромской губернии, тех её уездов, где она соби­рала песенный фольклор и делала зарисовки народных одежд. Самое трудное было подобрать ткани, которые бы соответствовали старинным образцам.

Так, благодаря этому за­казу, давным-давно и роди­лась у меня идея собрать, в смысле сшить по музейным образцам XIX - нач. ХХ веков; коллекцию костромских жен­ ских праздничных нарядов. Изучала подлинные музейные предметы, разглядывала фо­тографии в книгах. Эти рабо­ты вошли потом в экспозицию постоянно действующей вы­ставки народного костромско­го костюма в областном Доме народного творчества, где я работаю. Первым её экспона­том стал женский празднич­ный костюм Макарьевского уезда. Всё в образе костюма идет от кокошника: повязки, повойника или самшуры. Ин­тересно было раскрывать воз­можности той или иной ткани, имитируя её под старину, т.к. подлинным материалом мы не располагали. Лён, атлас, таф­та, шёлк - те же названия, что и раньше, но ткани эти сегодня по качеству совершенно иные.

Особенно пришлось помучаться с выбором ткани для «вохомского шелкови­ ка» - женского праздничного сарафана, который раньше шился из тяжёлого плотного атласа. Долго не получалась самшура, из-за того, что труд­но было подобрать нужный материал, хотя бы прибли­зительно соответствующий подлиннику. Но старания мои не прошли даром - теперь вохомский наряд - один из луч­ших образцов коллекции на­родной одежды ОДНТ.

Каждая женщина раньше знала секрет, как украсить свой костюм, чтобы он обе­регал её от бед и несчастий, даровал здоровье и красо­ту. Природная среда давала ей бесчисленное множест­во самых разных сюжетов для вышивок, интуитивно подсказывая магическую гео­метрию традиционного орна­мента: креста, круга, ромба, квадрата. Подсказывала, как пользоваться для украшения одежды тесьмой, бусинами, бисером, жемчугом, цветным стеклом - всему этому и меня научили работы никому не­известных костромских мас­териц, обычных крестьянок. Профессиональную консуль­тацию о том, чем отличается народная одежда одного уезда от другого, я всегда получала от С.Д. Масалёвой, ст. научного сотрудника Костромского архи­тектурно-этнографического и ландшафтного музея-заповед­ника «Костромская слобода».

Теперь в коллекции народ­ной одежды, кроме макарьевского костюма, праздничный костюм зажиточной крестьян­ки из Вохмы (сарафан, руба­ха, самшура); наряд богатой горожанки из Галича (кокош­ник, косоклинный сарафан, рубаха, душегрея); празд­ничный костюм крестьянки из с. Красное-на-Волге ( ку­мачовый сарафан, блуза с вышивкой крестом, головной убор - типа сборника, рас­шитый бусами и камешками). Почти вся работа исполнена вручную. Традицию шитья сарафанов из пестряди в клеточку, мы показываем на примере буйского празднич­ного костюма. Всего в нашей коллекции 14 комплектов на­родной одежды по различным районам Костромского края.

Эта работа позволила нам выделить особенности, тра­диционные черты женской одежды наших мест: привер­женность к старинному крою сарафанов (косоклинный и прямой), позволяющему эко­номно использовать ткань и выполнить крой сарафана без среднего шва - туникообраз­ный или сарафан с лифом; са­рафан с лифом на кокетке, ча­сто называемый полуплатьем.

Также мы наблюдаем эко­номный крой рубах: с поликами, ластовицами, сборкой по горловине, вышивкой по горловине, подолу и рукавам согласно обереговой симво­лике. И особую технику вы­шивки (крест, тамбур, гладь) и её цветовую гамму: красный и чёрный, зелёный и синий; типичные сюжеты: раститель­ный орнамент, птицы, геоме­трический орнамент.

Естественную красоту ко­стюму придавали украшения. Некоторые из украшений явля­лись амулетами, обеспечива­ющими защиту от сглаза. Как женщины, так и девицы носи­ли серьги. На руках женщины носили браслеты, на паль­цах - перстни и кольца. Бусы, серьги, браслеты женщины но­сили с целью - отогнать злых духов. Женщины Костромской области были большими мод­ницами. Созданию общего по­ложительного мнения о кра­соте костромичек и служил их традиционный костюм, под­ черкивавший достоинства и скрывавший недостатки.

Записала Татьяна Гончарова